Это была наша вторая поездка на Аляску.
В первый раз мы побывали там в июле 2012 года и удивительная природа этого штата произвела на нас неизгладимое впечатление. Мы решили еще раз вернуться в эти края, чтобы увидеть леса и тундру в пору золотой осени.
Для поездки был выбран период с 25 августа по 4 сентября. Надо сказать, что золотая осень наступает на Аляске не одновременно, а может растянуться на 3-4 недели в зависимости от климатической зоны и высоты места. Так, в первых числах сентября в национальном парке Wrangell-St. Elias лиственные деревья только-только начали желтеть, на живописной дороге Denali Highway золотая осень была в разгаре, тундра в национальном парке Denali уже пережила кульминацию цветового буйства, а леса вокруг Анкориджа оставались зелеными.
Наш маршрут выглядел следующим образом: Анкоридж ( 1 ночь) , Hatcher Pass- Palmer ( 1 ночь), Glenn Highway- Richardson Highway – Worthington Glacier – Valdez ( 1 ночь), круиз к Columbia Glacier- Chitina ( 1 ночь), перелет из Chitina airport в национальный парк Wrangell-St. Elias –Kennecott – поход на Root Glacier( 2 ночи), переезд на миниавтобусе в Chitina – Glennallen( 1 ночь), Denali Highway – Healy ( 1 ночь), весь день в национальном парке Denali – Healy ( 1 ночь), переезд в Anchorage ( 1 ночь).
Севернее Анкориджа недалеко от г. Palmer находится эффектный Hatcher Pass, который считается одной из лучших точек для фотосъёмки на Аляске. На самом верху дороги около Summit Lake Recreation Area можно запарковать автомобиль и прогуляться по хорошо обозначенным тропам. Мы оказались в этом месте уже ближе к вечеру и в пасмурную погоду, поэтому ограничились небольшой прогулкой вокруг озера.
На следующий день мы направились в сторону Valdez по Glenn Highway и Richardson Highway. Дорога проходила вдоль гор, глетчеров, горных озер, лесотундры и оказалась очень живописной.
Не доезжая 29 миль до Valdez, мы свернули по указателю на Worthington Glacier. Глетчер расположен в 15-20 минутах ходьбы от парковки и его вековой лед можно потрогать руками. На наш взгляд, очень живописное место, уверенно рекомендуем не пропускать.
Valdez- это небольшой рыбацкий поселок и одновременно крупный нефтяной порт, являющийся конечным пунктом Трансаляскинского нефтепровода и расположенный на берегу залива Prince William Sound.
Несколько туристических компаний предлагают однодневные круизы по этому заливу, с заходом во фьорды и к глетчерам, стекающим по берегам залива в воду. Наиболее популярны круизы двух компаний- Stephenscruises и Lulubelle. Мы выбрали второй вариант, так как он предусматривал возможность подойти к Columbia glacier очень близко и сам катер был расчитан на небольшое количество пассажиров, что придавло поездке характер семейной экскурсии.
По пути к глетчеру видели немного животных: белоголовых орлов, детенешей косаток, небольшие лежбища котиков. Очень позабавила большая группа морских выдр, с любопытством наблюдавших за нашим катером.
Около глетчера корабль провел около двух часов, медленно дрейфуя вдоль самой кромки льда.
Настроение в стиле «We wish you where here».
На следующий день нам предстояло посетить национальный. парк Wrangell -St. Elias. Во время прошлой поездки из-за плохой погоды мы пропустили этот парк. На на это раз мы решили осуществить задуманное.
Wrangell -St. Elias – это самый большой национальный парк США, но и один из самых труднодоступных. В парк ведут две гравийные дороги – с севера Nabesna road ( 42 мили) и с юга McCarthy road ( 59 миль). Южная дорога долгое время была притчей во языцах как самая плохая дорога Аляски и прокатные компании строго-настрого запрещали ездить по ней на своих автомобилях. Сейчас дорогу улучшили, на ней по-прежнему много колдобин и ям, но она вполне проходима.
В McCarthy можно попасть тремя способами: прилететь из Chitina самолетиком Wrangell Mountain Air, который три раза в день курсирует между двумя поселками, доехать миниавтобусом-шатлом (ходит 2 раза в день) или добраться на своем автомобиле.
Мы остановились на опции самолетом туда, шатлом обратно.
Запарковали автомобиль на стоянке крошечного летного поля в Chitina и полетели в McCarthy.
В 4 км от McCarty находится поселок Kennecott. в котором мы на две ночи забронировали гостиницу. Это последнее место в парке, куда можно добраться в автомобиле, дальше только многодневными пешими походами или самолетным трансфером вглубь парка.
Kennecott, бывший шахтерский городок, возникший в 1900 х годах- яркое свидетельство индустриальной истории Америки. Здесь было найдено одно из богатейших в мире месторождений меди, вокруг которого выросло очень современное и прогрессивное по тем временам производство: со своей электростанцией, женским и мужским общежитями, школой английского языка для иностранных рабочих, больницей и медицинскими страховками для сотрудников, холодильными установками, теннисными кортами и кафе. Единственного, чего здесь не было – продажи алкоголя и борделей, за этими развлечениями рабочим приходилось идти 4 км пешком в соседний городок McCarthy.
К 1938 году шахта добыла меди на 200-300 миллионов долларов, но из-за резкого падения цен на этот металл вынуждена была прекратить свою деятельность.
По прошествии времени сюда стали добираться туристы, которые удивлялись тому, что посёлок сохранил атмосферу внезапно покинутого места: на столах в разваливающихся домах стояла посуда, а домашняя утварь оставалась на местах. Позже гид объяснил, что жители знали и понимали, что производство прекращается и нужно будет уезжать, но не знали когда именно. И когда внезапно подогнали состав, то всех предупредили, что другого не будет, кто не уедет, тот будет выбираться самостоятельно.
Многие здания в поселке находятся в плачевном состоянии, хотя их реставрация уже началась.
В Kennecott начинаются несколько пешеходных маршрутов, самый популярный- к Root glacier
Этот глетчер состоит из нескольких разноцветных языков: белого, зеленоватого, серого и коричневого. Цвет каждого зависит от цвета горного массива, с которого он сползает. Ледник, со слов гида, умирает. Цветные полосы и являются свидетельством умирания. Ледник тает, уменьшается и отступает с каждым годом. Лёд тает и содержащаяся в нём порода, пыль и камни остаются на поверхности, с каждым годом всё плотнее покрывая лёд.
Во время прошлого визита на Аляску нам удалось побывать в ледяной пещере под Mendenhall Glacier и мы хотели повторить этот опыт. Воспоминания о Mendenhall остались волшебные. Мы тогда ничего не знали о ледяных пещерах и не ожидали ничего особенного, но когда вошли в промоину под ледником и попали под святящиеся голубые свободы, то были очарованы этим местом.
В Kennecott работают несколько туристических компаний, но только одна из них St. Elias Alpine Guides после долгой переписки согласилась сводить нас на тур Ice cave exploration без обязательного предварительного тестирования нашей физической формы. Нам позже объяснили, что по правилам компании в первый день гид ведет группу на ледник и наблюдает, как люди ведут себя, не кружится ли голова, что с координацией, насколько они тренированы. И только после этого на следующий день клиенту можно лезть в пещеру. Мы сразу же объяснили гиду, что на ледниках уже бывали и в этот раз нас интересуют только пещеры. Гид сразу же согласился на пещеры, как мы потом поняли, ему самому скучно на леднике и пещерки его интересуют больше.
Вход в ледяную пещеру может выглядеть так.
А может и так.
Пробираясь вдоль глетчера, наш гид время от времени подныривал под его кромку, мы следовали за ним и оказывались на другой планете. Фотографии снимались без штатива, поэтому их мало, но впечатлений осталась масса.
Справедливости ради надо сказать, что размер пещер не может сравниться с Mendenhall, но они были намного разнообразнее. В некоторые нужно было проползать несколько метров под участками льда, рюкзак тащили за собой по грунту. Поэтому рекомендуем надевать чехол на рюкзак, а собой брать обычные рабочие перчатки.
При наличии времени в парке можно задержаться подольше, например, отправиться в многодневный пеший походы вглубь парка. Хорошей альтернативой такому хайку может служить трансфер самолетиком до какого-нибудь высокогорного плато , разбивка там палатки и радиальные походы по горам. Местность вокруг Skolai pass должна быть особенно живописной, если судить по фотографиям.
Кстати, в парке водятся медведи. Мы их здесь не встретили, но на тропах видели продукты их жизнедеятельности. В парках обустроены металлические ящики для еды. Если туристы останавливаются в палатке, то всё съедобное нужно хранить в ящике отдельно и вдалеке от палатки. ( желательно 100 м)
Ну а нас ждала Denali Highway.
Мы уже проезжали по ней во время первого путешествия на Аляску и в памяти осталась очень живописная дорога с разнообразными пейзажами и нулевым трафиком.
В это раз трафик был довольно активным по аляскинским меркам: каждые 5-10 минут мы встречались на дороге с огромным кемпером, тащившим на прицепе парочку квадроциклов.
Загадка разрешилась быстро: через дорогу перед нашим автомобилем пробежало стадо оленей голов в 6-7, за ним из кустов выскочили мужчина с охотничьем ружьем и мальчик семи-восьми лет. Открылся сезон охоты и папа с сыном вышли на тропу войны.
Олени рванули изо всех сил и, пока папа пытался прицелиться, олени успели скрыться в кустах между ёлок.
Папа с мальчиком побежали из ними, но звука выстрела мы не услышали.
Но не всем оленям ( и лосям) так повезло в это день. Пару раз мы видели процесс освежевания и упаковки больших туш около кемперов вдоль дороги.
Охотники выглядили как спецназ и их было много. Думаю, что на 5 километрах дороги можно было собрать взвод, состоящий из мужчин, женщин и подростков.
Охотники на квадроциклах в бинокли вглядывались в просторы лесотундры и, увидев животных, быстро рулили по полям в выбранном направлении, оставляя жирные следы колес в шаткой экосистеме тундры.
Денали хайвей- очень красивая и разнообразная дорога, только небольшая часть ее заасфальтирована, но грутновка вполне хорошего качества. 143 мили от Paxton до Kantwell реально проехать за 4 часа, мы же ехали 7 , так как останавливаться хотелось каждую минуту.
Совсем дикими эти места назвать нельзя, в самой высокой точке дороги McLaren Summit есть кемпинг, где можно перекусить и , кажется, залить бензин. Но на всякий случай лучше всего заправиться в Paxton.
В тундре вызрела очень вкусная голубика. Поля голубики начинаются непосредственно у дороги.
Следующий день мы провели в национальном парке Денали.
В большей части парка проезд на личных автомобилях не разрешен, но действует система автобусов-шатлов, которые отходят от Visitor Center каждые 15-30 минут. Билеты лучше покупать заранее на сайте парка, особенно в пиковый сезон. На остановке автобуса желательно быть за 20 минут до отправления, чтобы выбрать лучшие места сразу за водителем.
Самая дальняя точка, до которой идет автобус –Wonder Lake, поездка туда занимает около 5 часов в одну сторону. Мы решили доехать до Eielson Visitor Center ( 3, 5 часа в одну сторону), чтобы сходить на небольшой хайк Eielson Alpine Trail.
Дорога по парку перехватывает дыхание в прямом и переносном смыслах, временами при разъезде двух автобусов на серпантине нам казалось, что колеса шатла зависfют над пропастью. Водитель рассказал, что из-за сложности дороги они обязаны проходить ежегодный 40 часовой тренинг по безопасному вождению.
По пути мы останавливались, если в поле зрения попадали звери.
Эти мишки вывлились на дорогу прямо перед автобусом.
А эти зависли в кустах черники. Медведей в парке действительно много. Мы видели больше десятка, но большая часть из них была на значительном удалении от дороги.
Polychrom ridge – очень живописная панорамная точка на маршруте.
Ну и , конечно, сам красавец Денали, в девичестве МакКинли.
Eielson Alpine Trail- довольно крутой, но короткий ( 40 мин) подъем на гору с красивым видом на долину. Вид хорош. Имеет смысл немного размять ноги после долгого сидения в автобусе и подняться наверх.
После Денали наша программа была выполнена. Мы вернулись в Анкоридж и улетели в Лас Вегас, откуда нам предстояло несколько дней ходить в походы в районе Zion NP.
Но это уже другая история.
